====== Startifier sa planche ====== ===== Préparer l'espace de travail ===== Bien préparer tous les outils, dégager l'espace pour pouvoir circuler librement autour de la planche sont autant de précautions qui t' éviteront la crise de nerf. La pièce doit être régulée en température entre 18 et 25°C et il ne doit pas y avoir de courants d'air. Pour éviter que des particules de poussières ne viennent se déposer sur la résine, tu peux également passer un coup de jet d'eau en pluis fine autour des stands, mais attention car le taux d'humidité ne doit pas non plus être trop élevé ( interdit de stratifier les jours pluvieux). Idéalement, le pain de mousse devrait être conservé 2 à 3H à une température de 30°C avant de commencer. - On commence par disposer le pain de mousse pont vers le bas sur les stands de strat en s'assurant que celui-ci soit bien stable! Faudrait pas qu'il tombe en cours de route... - On le dépoussière soit à l'aide d'un aspirateur muni d'une petite brosse, soit avec un compresseur. - On vient y dérouler le tissu de fibre sur toutes la longueur et on le coupe à +5 cms de chaque extrémité. - On découpe ensuite le contour du tissu parallelement au bord de la planche en laissant celui-ci dépassé d'environ 5 cms. - On va rajouter des renforts au niveau des dérives. On découpe alors dans les chutes de fibre 3 ovales (pour un trifin)que l'on dispose sous le tissu de fibre aux endroits réservés aux dérives - On dispose les logos imprimés en enroulant la fibre vers le milieu de la planche afin qu'un simple coup de pinceau puisse la redérouler à l'endroit initial exact. - On est fin prêt pour envoyer la résine? Non, coupes la musique qui est à donf! on va avoir besoin d'écouter le bruit de l'imprégnation... ===== La stratifiaction ===== Préparons le mélange résine durcisseur. Pour tes premières réalisations, je te conseille de préparer plus de résine que nécessaire. Un shaper professonnel utilise entre 500 et 600 ml pour une 6'4, prépares en entre 700 et 800ml. Ajoutes-y le durcisseur dans la proportion exacte indiquée par le fournisseur. Une variation de la proportion indiquée aurait pour effet que la réaction de polymérisation ne soit pas complète. Mélange la mixture à l'aide d'un bout de bois suffisament longtemps pour que les composants soient bien mélangés mais sans aller trop vite pour ne pas créer de bulles dans la mixture. Top départ! Comment faire? Bien, il faut que tu saches maintenant que plus la résine est concentrée, plus elle s'auto-chauffe, et donc plus la réaction va vite... Le but est donc de la verser rapidement sur la planche, mais en gardant un peu pour les finitions sur les rails. - On colle les logos et les renforts en imprégnant la mousse de résine et en les repositionnant à l'endroit voulu. - On imprègne le nose et le tail de résine et on redéroule la fibre. Celle-ci est donc maintenant tenue aux deux extrémités. - On verse les 3/4 de la résine au centre de la planche. - On l'étale par des mouvements assez rapides et rotatifs en partant du centre et en étandant vers la périphérie avec le squeege. Ne pas exercer trop de pression! - Une fois toute la fibre impregnée, on vient verser le reste de résine sur les rails en l'étalant en suivant avec le squeegee dans l'autre main. - Tandis que la résine imprègne les rails, on repasse sur la suface de la carène et on élimine la présence de bulles éventuelles. En exercant un peu plus de pression, on vérifie que la fibre ne fasse plus de bruit quand on y passe le squeegee sans quoi, la délamination te guettes... Il ne doit rester aucune zone qui soit trop humide, n'y trop sèche! - Retour sur le rail... Tu viens rabattre la fibre tout le long de la planche sur la mousse en exerçant suffisament de pression pour éliminer les bulles d'air. - Il ne doit pas rester de zones non saturées en résine (zones blanches). Avec un pinceau, et en espérant qu'il te reste un peu de résine, continue de rabattre le rail sur la mousse et imprègne les dernières zones sèches. - Fermes les yeux, ouvres les... Voilà c'est fini pour se coté! Quel danger? Les résines polyester et époxy ont deux réactions différentes. La polyester reste parfaitement liquide durant son temps de travail et devient gélatinneuse et donc impossible à travailler à son temps de gel. Le changement de phase est assez brusque et donc peut te surprendre car il est impossible de continuer avec.Si celà t'arrive, jète immédiatement la résine et prépares un complément pour terminer le travail, mais atention car la résine déjà versée ne peut pas être récupérée. La réaction de l'epoxy est plus lente et plus graduelle. Il y a donc moins ce phénomène de pallier Le problème ne se pose évidemment pas avec une polyester aux UV puisque tu as alors tout le temps pour laminer la planche... D'où l'intêret de commencer avec ce type de résine! Et l'autre coté On laisse sécher le temps que la résine soit totalement durcit (environ 2H), et on peu retourner la planche pour en faire de même sur le pont. Avant ça, à l'aide d'une lime plate on rendra la bordure de la fibre précédemment stratifiée progressive de façon à ce que la superposition des deux couches de fibres ne soit pas marquée par un angle vif. Attention tout de même à ne pas toucher le pain de mousse en limant. Ensuite, la façon de procéder est identique... Une fois terminée on pourra alors sans forcement attendre que la résine soit complètement durcit passer au gel coat. ===== Le Gel Coat ===== A ce stade le pain de mousse est protégé par la couche de fibre, cependant l'état de surface de celle ci n'est pas très lisse et dans le cas de résines polyester assez collante. On pesse alors une nouvelle couche de résine à laquelle on ajoute de la parafine qui viendra en séchant créer une fine peliculle en surface facilitant ainsi le ponçage par la suite pour rendre l'état de surface parfaitement lisse. Comment faire? Le but est d'obtenir la couche de résine la plus fine qui soit pour ne pas augmenter le poids et obtenir le meilleur état de surface pour limiter le ponçage. On utilise pour ça un pinceau de bonne qualité (il ne doit pas perdre ses poils...) et le plus large possible pour lisser au mieux la résine: - On dispose à la moitié du rail un bout de bande adhésive sur tout le contour de la planche - On prépare 400 ml de résine pour un coté - On vient peindre à l'aide du pinceau la totalité de la planche - On passe ensuite le pinceau sur toute la longueur pour lisser en commençant sur la latte centrale et en décalant les passes vers le rail avec le pinceau incliné pour orienter le flux de résine en sus. - Une fois que la résine commence à sécher, on retire la bande adhésive protectrice Quel danger? Le danger réside dans le fait que si la résine est manipulée trop longtemp la parafine peut ne pas avoir le temps de remonter complètement à la surface laissant ainsi la résine collante. Il faudra donc recommencer le Gel Coat et en résultera un sur-poids pour la planche! Et l'autre coté? Une fois la résine sèche, même opération sur l'autre face en disposant le masque de scotch jusqte à la limité marquée par la résine du gel coat du pont. ===== Le ponçage ===== Avant de commencer à poncer il faudra poser les différents plugs (cf rubrique suivante). Nous voilà donc très prêt de la fin, et pourtant c'est cette dernière étape qui va donner toute sa splendeur à la planche. Le ponçage va lui rendre son aspect brillant, à condition d'être bien réalisé! Première chose... possèder une ponceuse adéquate qui tourne à la bonne rotation (cf rubrique outils). Ensuite, il faudra en ponçant être sans cesse en mouvement pour ne pas que le frottement du disque abrasif n'arrive à échauffer la fibre et la résine sans quoi celles ci peuvent bruler et jaunir de façon iremédiable. Comment procéder? - On commence par disposer sur la ponceuse le Power Pad avec un disque de grain 150. - On passe sur toute la carène en faisant des mouvements circulaire non interrompus et en veillant à garder la ponceuse la plus horizontale possible. - On ponce, on ponce, on ponce jusqu'à obtenir un état de surface suffisament lisse. - On retroune la planche, et même opération de l'autre côté... - Une fois les deux cotés terminés, on ponce le rail avec un power pad plus tendre, ou directement à la main avec une cale pour ne pas déformer la forme du rail. - On ponce, on ponce, on ponce... c'est long et chiant! - C'est fini pour le grain 150! Même opération avec un grain de 220, puis 400 de façon à diminuer progressivement les marques de ponçage et améliorer l'état de surface. - Une fois le 400 à sec terminé... on pose la ponceuse, et c'est à la main et à l'eau maintenant. Avec une cale à poncer suffisament dure on ponce successivement à 400, 600, puis 1200 en ajoutant à chaque fois de l'eau sur la surface poncée...en suivant le même ordre: les deux côtés puis le rail. C'est la phase la plus pénible à réaliser... et si il te reste du courage, tu peux continuer par un hot Coat... Cela consiste à repasser une fine couche de résine sur la planche et recommencer le ponçage à partir d'un 400 à l'eau et en terminant en lustrant ensuite la planche avec une pâte à polir et une peau de mouton comme pour lustrer une voiture... Ta planche est finie... si si! elle est finie! A moins que tu ne veuille y rajouter une décoration au Poska... (cf rubrique déco). Il est juste déconseillé de lui faire gouter l'eau avant 4 ou 5 jours après avoir passé la dernière couche de résine... mais tu peux déjà appeller tes potes et leur dire: eh les gars z'avez vu ma board! La classe non? ===== Voir les vidéos ===== **glassage :** http://www.youtube.com/watch?v=FyenKUo0H84 http://www.youtube.com/watch?v=OV7FO7-Ov00 http://www.youtube.com/watch?v=G0EZcVndqhI http://www.youtube.com/watch?v=E9XQ9POvZLo http://www.youtube.com/watch?v=1QsATY5eKA8 http://www.youtube.com/watch?v=3Xe--EMqQLs **hotcoat :** http://www.youtube.com/watch?v=x6XdrWDV8WY